被纳入照片的部分越多，需要控制的元素就越多，构图的难度也越大。尽量靠近拍摄对象，大胆取舍、画面中的人物会更加醒目。把焦点放在人物的眼睛上，并将眼睛放在纵向和横向平均三等分的交叉点上，即能够自然增加视觉上的吸引力。

　　在拍摄人像时，很多人都会使用中央对焦点对人物的眼睛对焦，这种对焦方式会不由自主地在人像头部的上方保留了很大的空间，容易使人物在画面上也显得很小。尝试减小人像头部的空间，会让画面显得更加饱满，人物更加突出。另外，采用倾斜构图能够让增强画面的动感和活力。

　　在晨昏时分，选择逆光光线拍摄剪影可以刻画人物的轮廓线条。拍摄时要针对背景亮度均匀的区域测光，这样可以增强画面的明暗对比。采用适当的姿势，跟太阳玩些小小的视觉游戏，往往可以获得意想不到的效果。

我自己的经验：

调高ISO时试着尽可能的调整曝光到正确的数值。

记住要先找到你想拍摄场景中的光源，就算是白天也一样。在晚上先找到光源就变得更重要，因为在晚上就算画面再棒没有适当的光源还是白搭。因此建议先找到你想拍摄的场景附近的光源，挑选你喜欢的光线，然后等待画面发生。

7. 关于过多噪声及曝光不足

1/8th at f/4, ISO 800 (with tripod)

选择不一样的视角

　　一般拍摄人像很自然会采用与视线平视的角度为拍摄高度，这是最基本的拍摄角度。要是想让画面显得更出色或者想增加一点创作乐趣，可以尝试从俯视或者仰视的角度拍摄。换一个角度往往能够得到不同风格的摄影作品。

我自己的经验：

　　逆光拍摄人像时，阳光会在人物的轮廓上透射出漂亮的轮廓线和发际光，记得用反光板、闪光灯补光或者启用E自动亮度优化功能，能够避免出现面部黑暗的问题。采用f/2.8这样的大光圈拍摄，能够虚化背景，在杂乱的环境中让人物更加突出。

记得之前提过几次我很喜欢在上午或下午的时间拍照，因为光线是侧光，能给我很多不同的选择，顺光可以清楚地拍到物件，逆光可以拍出剪影，侧光加上都市里建筑物之间的缝隙又能拍出很多戏剧化的效果，很多街头摄影师也是偏好下午的时间进行拍摄。但没有太多人分享如何在入夜后街头摄影。下面这篇文章的作者 James Maher 分享了一些在夜里街头摄影的技巧及建议。每一段中间我加了一些自己在台北拍摄的经验。

　　这说法也许听起来有点理所当然，不过我想说的是我认为晚上拍的照片本来就应该看起来象是在晚上的环境下拍的不是吗？画面上会有很多黑暗，曝光不足以及一些看不清楚的的细节。如果你看看夜间拍摄的照片的 histogram（色谱曲线），你就会发现与白天拍摄到的照片比起来，夜晚拍摄的照片在histogramg上光暗偏度会大幅度偏左（暗部）。

如果你将相机对准光源本身，你想拍摄的物件会变得比较暗，不过这样你可以拍到很棒的招牌，以及人物脸上比较戏剧化的光影。就像上面那两个男人脸上的光线一样。

6. 闪光灯

通常相机自动产生的噪声会很糟，不过像作者的处理方式可以将噪声变得好像是底片般的效果。不过我个人不会花太多时间去处理噪声，如果噪声真的多到让照片太糟，我个人会有两种处理方式，一是将照片转成黑白（自己觉得黑白照片对于粗粒子的接受程度比彩色照片好很多，有时反而能为照片增加戏剧化张力），二是直接忍痛放弃该照片。街头摄影其中一项功课是要学会不要留恋某张照片，下一张会更好。

这种拍摄技巧的优点是当你与拍摄对象保持一段距离时，你不需要太快的快门速度。可以相对比较容易拍出比较清晰的画面。在远处也许你可能可以用1/60的快门就能将移动中的人物定住，但若是靠近，也许快门速度就要加快到至少 1/125。

可以试着在快门1/60到1/30的速度下手持相机拍摄，当你拍摄的对象在移动中又点模糊的时候有时反而能为照片注入更多动感的能量。

通常我习惯带一机一镜上街，加上一个背包，里面有笔记本，备用电池，记忆卡，一瓶水，手机等等，有时甚至会有笔记型计算机，加上脚架会拖慢我的速度，走久了也会很累。而且晚上视线较差你必须更敏捷地移动。而且对我来说用到脚架的机会真的太少了。

1/125th at f/2.5, ISO 6400

在台北大部份的时候会有人工光源，车灯，霓虹灯，骑楼日光灯，路灯，店面里的光线等等。在台北夜间摄影并不容易，不容易的原因不是太暗，而是光线太不均匀，有的地方光线很亮，有的地方则暗到不行，你要随时调整相机的设定，这对街头摄影来说是个非常大的挑战，因为当你在设定相机的同时可能就错过了一堆好画面。全自动相机可能不会有这个困扰，因为我是用手动相机，所以就像作者说的，需要很长时间的练习才能快速反应。还有就是多观察光线的来源。就算没有相机的时候也多练习观察光源。

对于那些可能会有噪声或曝光不正确的照片，我都会先在后制软件象是Lightroom里将曝光以及构图调整好。当然很多时候曝光值调整到正确的时候噪声会多到不行。但有方法可以解决这个问题，那就是拍摄时不要用JPG，而是用RAW档。

我自己的经验：

逆光拍摄注重补光

建议使用广角镜的原因是你的焦段越长，需要的快门速度就越快，才可能让画面清晰。使用28mm, 35mm或50mm会比较容易再低快门速度下拍摄。而且广角镜头有个好处是它们通常都有比较大的光圈，在夜间一些比较有光线的地方甚至可以用F/4光圈先决下的快门速度拍摄。大光圈象是F/2.8或甚至F/1.8将大大增加你的拍摄成功率。最后，将ISO拉高，现在大部份的相机处理ISO噪声的能力都很强。所以不用担心噪声的问题。不过这还是有个极限，通常ISO3200，最高到6400就差不多了。

就像作者说的，他会觉得用闪光灯对着人拍不舒服，我也是，在街头摄影时我不喜欢被注意。因此不管白天晚上我都不会使用闪光灯。不过国外有些街头摄影是运用闪光灯拍摄出了名的。像是Mark Cohen，Bruce Gilden，Charlie Kirk，Dirty Harrry。

1/250th at f/2, ISO 3200

要看你本身住的区域，不过晚上带着相机出门闲晃并不总是安全的。尽量保持轻便，并随时警觉注意安全。拍摄之前先研读你的拍摄对像，不要什么都拍，甚至可以跟一两位朋友或摄影师一起行动。你不希望因为在夜间街头摄影让自己陷入麻烦。

当你用自动曝光在夜晚拍摄时，相机通常会错误解读场景很暗而产生过曝的状况。此时你会希望将曝光度减一（大部份的相机是以 -1 代表降一级曝光）。夜间拍摄到像白天一样的效果没什么对错，不过我的重点是不要担心你在夜晚拍摄的照片看起来太暗，因为那正是夜晚真实的样貌。

找到光源之后要随时准备将焦点移到你想拍摄的人物或物件上，就像作者说的，你将相机瞄准光源本身，那你想拍摄的人物或物件会变得很暗，到头来你只会拍到左者说的“霓虹招牌（光源）”，因为在光圈先决的状况下，当将相机瞄准光线的时候相机的光圈会缩小，此时除了光源本身之外的所有物件都会变暗。因此建议看到光源后还是要随时准备将相机重新对焦测光。当然，除非你想拍漂亮的招牌，那将相机一直对着亮亮的招牌也无妨。

1/125th at f/2, ISO 6400

在白天拍摄的时候，我会将快门设定在 1/320，最低 1/160。但在夜里的设定不是这样。夜间在有光线的地方你可以以 1/250 的快门速度拍摄，但在大部份的时候快门速度最多只能到 1/160 甚至每秒 1/60。你需要非常稳定地握住你的相机，尽可能使用广角镜，并且试着在1/60的快门速度下拍摄，多练习可以增加稳定度。

9. 晚上拍的照片本来就该是暗的

非常同意作者的说法，当拍摄距离拉远时能比较容易的将人物定住，与正在移动的拍摄对象靠的越近所需要的快门越快。这除了可以让你拍下整个氛围，也能透过拍摄到的人物加强故事性。一举两得啊～除非你想拍摄的对想完全没在动，此时你就可以考虑靠近一点为画面多增加一些细节。

街头摄影最理想的拍摄方式是手持相机，原因是你不知道何时何地会发生什么状况，手持相机能让你做出最快的反应。不过有一个例外的状况是当你想锁定一个区域拍摄人群的往来及移动中的状态。

运用闪光灯让你在夜间拍摄有更多发挥的空间。可以使用更快速地快门速度以及更浅的景深，而且也可以不必烦恼ISO太高而产生的噪声问题。在夜间使用闪光灯有两种方法，一种是聚焦在某个人物或物件，拍摄时只会清楚的突显那个主体，其他背景都是暗的。或是将距离拉远一点，让整个场景都拍进去，只是让你的拍摄主体稍微突显一点。这要看你的画面想传递什么讯息而定。

4. 适当的拿捏拍摄的距离

很多时候就算你觉得已经将曝光值调整到正确，还是因为环境太暗而让你的曝光无法精确。要将每张照片拍到最正确的曝光几乎是不可能的。大部份的时间建议是宁愿拍曝光偏低的画面然后运用后制将曝光直提高。

我会先在RAW档里试着将噪声去掉，然后再加回去一点，因为我喜欢照片看起来有点底片的味道。市面上有很多去噪声的软件，象是PhotoNinja, Topaz DeNoise, 以及 DxO。我个人偏好Lightroom里的去除噪声功能。如果我真的很喜欢某张照片，而噪声还是多到很糟的话，我甚至会用Photoshop去加上一点模糊的效果将噪声减低。然后再进Lightroom加回一点点噪声让照片有点底片的味道。虽然有些人会觉得噪声可能让照片看起来会不完美，不过会别有一番风味。