其中 20% 的柠檬酸铁铵溶液由 100 克柠檬酸铁铵和 400 毫升 20 摄氏度的蒸馏水混合而成，充分搅拌溶解后再加水稀释至 500 毫升。10% 的铁氰化钾溶液则是由 40 克铁氰化钾和 400 毫升 20 摄氏度的蒸馏水混合而成，充分搅拌溶解后再加水稀释至 500 毫升。

在明室中挑选前期拍摄好的黑白负片， 反差较大的底片效果较好，也可以制作密 度适宜的中间底。如果要做蓝晒物影，则可以选择具有不透明、半透明和透明等不 同厚度的材料。

通常，蓝晒曝光时需要多次反复查看相纸，已确定是否曝光准确，但多次翻动相纸和底片容易造成二者之间发生位移， 容易影响最终成像，解决这个问题就需要将相纸和底片在印相器中单独固定。

蓝晒最为常见的创作方法就是物影成像，但物影相对简单并且影调单一，所以本次我选取冬季阴天这样的天气条件，以 黑白负片和打印的中间底为例讲述如何判断蓝晒是否曝光合适。

混合后形成的溶液有感光性，因而通常现用现配。有条件的情况下，推荐采购国药上海生产的化学原料，国药沪制剂是我本人试过在市面上能够采购的品种中质量最稳定的。

如果将最终的照片水洗后不浸入过氧化氢，照片的蓝色由浅变深则需要几周的时间。1843 年，英国植物学爱好 者安娜 · 阿特金斯发行了世界上的第一本摄影画册《英国藻类：蓝晒法印相》，蓝晒首先成为了物影摄影的代表。

现今的常用配方是由柠檬酸铁铵和铁氰化钾两种溶液配制而成。

先用日本和纸胶带或其他不留痕迹的胶带将负片和中间底单独固定在印相器上，再将试条错位与中间底和印相器一起固定。这样就可以在曝光过程中进行翻看而不易移位。

随后将涂好的蓝晒相纸在暗房或较为昏暗的环境中晾干，也可以用吹风机的低温挡均匀吹相纸反面，加速干燥，待相纸彻底干透以后才能使用，因为没有干透的残余水分都会影响最终照片效果。

蓝晒曝光时间由天气情况而定，通常 在夏季日光直射情况下最短 1 到 3 分钟，最长半小时。冬季阴天曝光时间则通常在 45 分钟以上。若底片反差小，则可能长至一个半小时。

蓝晒印相法，又称铁氰酸盐印相法、氰版印相法，是在 1842 年由英国人约翰·赫谢尔发明的。之前几期提过的银版、湿版火棉胶、蛋白印相，以及后来出现的胶片和相纸，都是以卤化银为感光剂，而蓝晒法是以铁为感光元素的。

印相时，记得永远将负片中间底与相纸的感光面对感光面。蓝晒印相最常见的问题就来自于曝光，尤其是曝光不足，因为在显影等后期过水步骤中，相纸上的灰度会丢失很多， 尤其是高光部分，这就要求曝光尽可能充分。

我个人觉得蓝晒法除了直接做物影， 更适合表现天空、水、冰、冬季以及与记忆有关的主题创作，这是由蓝色带给人的直观感受密不可分的。

白醋可以直接稀释后使用，也可以配置 3% 的柠檬酸溶液，将曝光后的相纸放入后水浴 1 分钟，可以保留更多的影调层次。随后在流水中水洗 10 分钟左右，至水中再没有黄绿色流出为止，再将照片浸入过氧化氢溶液中，加速氧化。

同样都是印相工艺， 蛋白印相、蓝晒、铂钯印相和银盐相纸印相之间的异同在哪里？哪种工艺更适合表现什么主题？都是由于材料自身的特性所决定的。蛋白有古意，铂钯典雅，银盐锐利微冷，而蓝晒印相，恰恰能够在蓝与白之间呈现异彩万千。

另一种常见蓝晒配方，也就是俗称的新蓝晒，是由英格兰人麦克·维尔根据赫谢尔的配方改进的，针对原有配方曝光时间长、高光区域影调易缺失的缺点，他用草酸铁胺替代柠檬酸铁铵，进而提高感光度。

简单的蓝晒法，可以用水直接显影，但缺点是影调范围将受限 ，因而常见的还有柠檬酸显影和白醋显影法。

银盐系呈现黑白，而铁盐系则表现为蓝白。相较于银盐，蓝晒法因为化学成分易得而广受欢迎，又因为操作方法简单，而被视为摄影古典印相的入门工艺。

进入当代后，许多摄影艺术家也喜欢用蓝晒来做新的探索和表达。蓝晒虽然是入门级的摄影古法工艺，但这并不影响它独一无二的特性和表现能力。

涂布蓝晒相纸的时候，需要在纸面上按照先横后纵的顺序，快速均匀地刷上药液，通常一次即可。旧蓝晒的相纸刷好之后呈现黄绿色，而新蓝晒相纸刷好后呈现明显的绿色。

在明室中，将纯棉纸裁至合适尺寸后，就可以进入暗房涂布，制作蓝晒相纸了。蓝晒的常用纸多为阿诗系列的水彩纸，个人试过的纯棉带涂层的纸张中，阿诗铂金纸和百合铂金纸也很不错，在刷药过程中表面涂层尤其顺滑，很容易涂布均匀。

但新蓝晒配方的操作要求较高，涉及的化学元素有毒性，因而不建议自行配置，可以考虑采购美国沙利文（Bostick &Sullivan）或其它工厂的现成制剂。

这一过程中，明显可见照片的蓝色部分增强，高光部分变白。最后，继续置于流水中清洗的照片的高光白色部分没有任何黄色残留，一张蓝晒照片就大功告成了。

当然也可以在紫外线曝光箱中进行操作，但在日光下曝光，不仅方便随时翻看检查相纸，更因为相较于人工紫外线曝光，相纸拥有更长的影调范围和更加柔和的过渡层次。

在经过一段时间的曝光后，就可以将试条取出进行显影和水洗，以判断是否达到曝光要求，随后再调整最终作品的曝光时间。

　　5. 对比度太高

通常在蓝晒和铂钯印相领域，有人认为必须使用不带任何金属的刷子，比如价格高昂的手工扎制的日本排刷。其实价廉易得的不锈钢包边的尼龙刷也很好用，注意不要将药液沾到刷子根部即可，而且尼龙刷易清洗不易掉毛。

两种溶液配比完成后装入褐色避光试剂瓶储存备用。通常药液配成后需静置 24 小时后再使用比较稳妥。两种溶液平时单独存放，需要用时再将二者在暗房中 1∶1 均匀混合。

　　4. HDR

　　暗的地方变成全黑，光的地方变成全白，对比度太高会让画面的细节流失。正确的做法应让是学会用Curves去局部地调整，而不是推高或推低相片的整体对比度。

　　7. 过份依赖Action

蓝晒法的操作流程不像湿版火棉胶那么繁复，最大的难点在于对曝光的控制。

也可以将相纸单独留出一部分，关紧印相器后，在多处的相纸部分，用不透明或半 透明的纸条粘合在印相器上，这样可以通过翻看遮挡条来查看曝光情况。

　　修图工具的功能之强大，渐渐已让后制成为拍摄不可或缺的步骤。来自摄影师Jeff Guyer的意见，指出10个后制时最容易犯的错误。虽然作者都承认后制与摄影一样，都很有主观的成份，但来自职业摄影师的经验之谈，多少都值得读者们参考一下。

（图文：张樱瀚）

　　后制功能的强大让浅景深，背景模糊化的效果都可以模拟出来，但毕竟是模拟出来的效果，效果并不讨好，习惯影相的人很容易就可以分辨出来。所以真正要做出美丽的浅景深，还是应该着眼于拍摄方法和相机设定上。

　　8. 请不要再使用颜色撷取

　　1. 以原图作后制