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当一个场景中景物较多,或者主体和背景的区分度不够高时,利用大光圈将主体以外的部分虚化,是最常用、最好用的区分主次、突出主体的手法。
补光过程中保持适当的LED光,安全的快门和适合的ISO,这样会使画面显得清晰稳定。同时后期进行一定的锐化处理。
以上就是本期的全部内容,希望能对您有所启发。我们下期再见!
需要注意的是,“长曝光” 里的 “长” 是一个相对概念,并不一定动辄数秒、数十秒。当你拍摄小范围、运动速度快的物体时,几分之一秒或是几十分之一秒也是可以让你的作品 “动感十足” 的:
你可以把相机设置为快门优先模式,手动延长曝光时间来记录斗转星移,记录车流光轨,记录流云流水,记录摩肩接踵的人流…… 需要注意的是,不同的拍摄对象和表现效果,需要使用不同的快门速度。
除了模糊背景之外,虚化前景也是常用的一种手法。这样处理的前景景物不仅不会分散观众注意力,还能提供场景信息,让观众更有 “身临其境” 的感觉。
在拍摄日落日出、夜间城市灯光等题材时,你也可以尝试把整个场景都散景化,或许会有意外之喜。
6、使用图章工具,将不透明度调到50%进行图章修复,配合图层的透明度进行修复,后用曲线进行暗部提亮。
在拍摄大量重复的 “小个” 景物(如花海、叶子、美食)时常用散景化的方法,把主体以外的其它个体散景化,既能区分主次又有利于画面美观。
当快门速度显著低于物体的运动速度时,会让运动物体呈现出 “运动轨迹线”,富有动感,我们把这一特效称为 “动态模糊”。
诚然,这些因为技术失误而导致的模糊不符合我们的拍摄需求,是应当避免的,但这并不意味着 “模糊=不好”。每一个摄影 “老鸟”,都应该熟悉模糊能产生的正面效应,并知道如何在恰当的时候应用它们。
测光还是实际的让模特在场景中,进行相机手动测光,这样既省时又快速准确。夜景人像要光线自然就必须要快门和ISO有合理的搭配。
在对前景曝光时要少量使用光源,确保前景不过曝。最好是补光设备离模特尽量不要太近,尽量找周围光线比较柔和的地方,使光线柔和的正面折射到脸上。
使用LED灯进行布光,一台LED灯。使用方法是尽量让灯远离模特,使光影看上去不那么硬,这个过程中同时也可以用反光板进行补光。有些情况需要使用机顶灯,那么就需要配一个ETTL的闪光灯,合理的调整相机参数和闪光灯的距离来进行补光
如何让前景人物的影像清晰留影:
闪光模式:
4、对色彩平衡、阴影、加蓝。
拍摄装备:
2、选择饱和度然后选择黄色减饱和度,进行色调的修复。(这样可以使图片不偏色太多,当然暖色一点是需要的。)
使用大光圈拍摄,点状光源(或高对比度的 “小” 景物)在焦外就会呈现出弥散的 “光斑” 效果,颇有 “小清新” 的美感。光圈越大,景物离焦平面越远,散景化越明显。
1、对原图进行对比度、曲线的细微调整。
镜头:35 mm F1.4
通过柔焦、晃动镜头等特殊手法,你可以模糊来制造 “朦胧”“奇幻” 的氛围。