利用好现有的光源

在拍摄时尽量不使用任何人工光源，而是要充分利用好现有的光源。现在许多人特别是一些“Dogma95”信徒们都不提倡使用人造光源，追求的是一种自然的、不带任何人为痕迹的影视效果。还有一个重要的原因就是处理人造光源太麻烦，对两个以上不同光源的协调是一件很费心劳神的事情。每个光源的色温、每个光源的强度、每个光源的角度都要搭配得当，是需要细致琢磨、来回推敲的。

在室外阳光下拍摄

在阳光明媚的室外，由于光线充足，会使自动光圈变得很小，光圈值一般在f11～f16上，景深度很大，因此拍摄时不必担心拍摄的景物会出现模糊现象。在这种环境下摄像机完全可以的全自动状态下拍摄。

在夏天的中午，太阳的光线最强，有时光照度可达100000 lux，色温可达10000 K以上。这时会因为光线过强而使被摄体对比度过大，色温也会偏高。在这种光线条件下拍摄，其效果往往会不如光照度稍小、晴天薄云天气的效果。这时候使用中性密度滤镜，可以把射进镜头的光线量适度减少，可以降低明暗对比度。在特别明亮的情况下，像晴天下的海滩，这种滤镜相当有用。而使用偏光镜，也可达到类似的目的。想要减少进光量，另外的解决之道就是使用较快的快门速度。

从色温和光照度的角度讲，最最理想的摄像状况，是在晴天薄云、太阳光线不那么强的室外，光照度约10000 lux，色温约6000 K左右的时候。在这种情况下拍出来的影像色彩很明亮，比在弱光下和人造光源下拍摄出来的要丰富得多。而且天空中稍微有一点薄云，光线可以得到充分的扩散，摄像者也容易把对比度把握得很好。

室外摄像时，一定要先察看好太阳的位置，然后才开始拍摄。在摄像时，虽然你希望光线越亮越好，但太阳光过强，摄像时可能会遭遇很多光线上的问题。如果顺光拍摄，你也许会嫌影调平板单调，缺乏立体感。主体如果是人物，他们可能会被太阳照得眯起眼睛；如果逆光拍摄，拍出来的主体可能会被笼罩在阴影中；而采用侧光拍摄，可能会出现主体受光面过量、被光面却出现很深阴影的现象。

解决这个问题简单又有效的办法就是增加一个反光屏—你可以买一个特制的反光屏，也可以用白板或锡箔纸代替。在采用逆光、侧光、侧顺光拍摄时，把反光屏放在主体旁边，比主体稍微低一点，把阳光反射到主体脸上以增加主体的照度。这样做会使光线扩散的更加均匀，可以避免对比度过大、阴影过深等现象，而不会把阴影完全消除使人看起来不自然。

在低照度下拍摄

在白天，大多数室内照度在300lux～100lux之间，在这种光线条件下的摄像机，自动光圈会开到最大，致使景深过渡压缩，对焦就会困难。在长焦距的方式下拍摄特写镜头以及摇镜头时，就会出现模糊的现象。

一般来说，在室内进行拍摄时，摄像机的自动光圈的f值在4以上时，拍摄出来的影像质量和景深两者都可以得到保证，这时就不必增加照明。在拍摄特写镜头及摇镜头时，就不用担心会出现焦点不实的现象。

在照度过低的条件下进行摄像时，要得到较好的拍摄效果，最好的方法就是增加被摄主体的照度。但不一定非要增加人工光源，而是可以充分利用好现场的光线。如果光线不是太暗，如在白天300lux的室内，我们可以加一个反光屏（较亮的锡箔纸或镜子都可以），把太阳的光线反射到被摄主体上以增加主体的亮度。这种办法也可以用在光照不足的室外对人物等较小主体的拍摄，但对于建筑物及大的景物拍摄就不起作用了，这么大的面积可照顾不过来。

另外，在低照度下进行摄像时，还可以利用摄像机自有的一些功能来提升拍摄画面的亮度。如数码摄像机的数码增益功能，在照明不足时，可以打开摄像机数码增益功能开关，以电子方式来提升画面的亮度，但是这种方法是靠提高摄像机视频放大电路的增益来提升画面亮度的，这样会使图像噪点增加、信杂比下降，是以牺牲画面质量为代价的。特别是中低档摄像机尤为明显，在使用这种功能时一定要注意。

照度越低，拍出灰色或颗粒影像的可能性也越大，对比度和信杂比会下降，色彩还原性也差。一般情况下，在晚上灯光下的室内，照度更是在100lux以下。在这种照明不足的条件下拍摄，要得到清晰亮丽的图像，当然最好是增加照明，使用以上方法就很难得到很好的效果。

使用附加光源