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摄影是关于光的。为了让相机“看到”您想要的东西，您可以使用工具控制光线到达相机传感器的数量：光圈和快门速度控制。光线太少，你的照片会太暗。光线太强，太亮了。在这两种情况下，一些细节都将丢失。您可以使用光圈和快门速度来获得适当的曝光，同时考虑一些您应该注意的重要副作用。

想象一下，你正在通过围栏中的一个小圆孔看。你会看到并理解围栏后面有多少场景？我会说这取决于两个因素：

1.洞有多大。它越大，你就会看到的越多。

2.你看多久了你看的时间越长，你会注意到的细节越多。

同样的故事发生在照相机中。我现在可能冒着对我的物理知识进行负面评价的风险，不幸的是，这很不公平......但是，虽然物理原因可能不同，但概念比较似乎相当充分。使用照相机拍摄时，让传感器通过称为光圈的镜头上的孔看到场景。该孔越大，传感器的光线越多。通常情况下，传感器被称为快门的窗帘关闭。拍摄时，快门打开，光线通过光圈孔到达传感器，然后再次关闭。开口持续的时间越长，传感器的光线就越多。这个时间称为快门速度。

曝光：
拍摄时，您的目标是向相机传感器曝光适量的光线（这就是曝光的原因）。如果光线不足，照片会太暗。如果曝光太多，照片会太亮。与正常曝光的偏差越大，您就越有可能绝望地丢失图像数据。软件后期处理可以修复感知的曝光（例如使暗照片看起来更亮），但是它不能重新创建拍摄时丢失的图像数据。例如，一个非常常见的风景摄影问题是在明亮的天空中失去云彩。当曝光过度（太多光线到达传感器）时，整个天空变得完全变白，云层再也无法区分。另一方面，与曝光不足（光线太少到达传感器），图像的阴影部分会丢失细节，变成完全黑色。软件无法挽救此类细节，因为它们不存在于原始图像中。


典型问题：无可救药地过度曝光的天空与丢失的云细节。 典型问题：绝望的曝光不足的土地与阴影细节丢失。

因此，在拍摄时正确曝光非常重要。但什么是“正确的”？这是否意味着“照片必须看起来如此明亮/黑暗，因为我希望它能出现在最终照片上”？没有！“右”是指曝光必须使传感器捕获最大场景细节数。尽可能多地记录视觉信息 - 这就是相机的用途！然后以您喜欢的方式呈现这些数据，在photoshop创建最终照片。实际上，在软件后期处理之前，最佳曝光最佳的照片通常看起来非常暗淡。
幸运的是，现代照相机经常提供准确的自动曝光评估。至少在自然，或多或少均匀的照明下，他们的评价通常很好。在自动模式下，相机会建议使用光圈和快门速度值。他们保证良好的曝光率。但这些真的是最好的价值吗？为什么不两次放大光圈孔并将快门速度减半？到达传感器的光量是相同的，因此没有任何区别，是吗？嗯，实际上确实如此。虽然曝光仍然是相同的（并且是正确的），但是这种变化可以使得到的照片产生很大的差异。光圈和快门速度都会影响更多的方面，而不仅仅是光线到达传感器的数量，摄影师必须始终牢记这一点以获得良好的效果。你的相机不错，它仍然无法读懂你的想法，从而知道你想要什么。让我们更详细地看一下光圈和快门速度，并讨论它们的重要副作用。

光圈和景深

如上所述，孔径定义了传感器看到世界的孔的大小。在摄影中，光圈以F-数，F-光圈或其他任何有F-的单位测量。没有详细说明这个F-究竟是什么（我需要自己查阅，再次解释物理），你真正需要知道的是以下内容。F值越小，光圈孔越大，到达传感器的光越多。从现在开始，“大光圈”我将意味着一个大孔径（和一个小F值），反之亦然“小光圈”。

实际上，根据您所拥有的镜头，通常使用从大约F4（大光圈）到大约F16（小光圈）的F值。一些高质量的镜头支持更大的光圈，例如我最喜欢的尼康镜头（85mm和50mm）可以达到F1.8甚至F1.4。这些是非常光敏的镜头，可以在黑暗条件下保存（更多关于镜头和弱光摄影）。

除了到达传感器的光量之外，光圈还影响另一个非常重要的方面：景深。想象一下位于距离相机不同距离的几个物体。比如一个人在5米之外，一只熊在7米之外，一棵树在10米之外。相机看到了所有这些，但问题是：哪些物体是焦点？景深越大，对焦的对象越多。并且孔径越小（F数越大），景深越大。因此，为了仅获得聚焦的人（熊和树失焦），聚焦于人并设置最大光圈，例如F1.8。这非常适合具有漂亮模糊背景的肖像。要捕获整个场景，您还需要聚焦熊和树 - 使用更大的F值，例如F8或更多。

请注意，光圈不是影响景深的唯一参数。例如，摄影师和受试者之间的距离也起着非常重要的作用。你越接近第一个主题，景深越小。

图一：由于F1.4的宽光圈，景深很浅。狮子是焦点，背后的熊是焦点。
图二：具有更小光圈F8的更大景深。重点仍然放在狮子身上，但熊也是焦点。

快门速度

快门速度是快门帘幕打开时的时间，使传感器曝光。别担心，这里没有令人恐惧的F值:-)。快门速度在正常秒内测量。在明亮的日光下，我们通常使用百分之一秒。在阴天，阴影等处，可能是十分之一秒。到了晚上，它达到了整整一秒。

当快门打开时，传感器会记录它看到的所有内容。它没有意识到物体是什么，它只是将场景分成数百万个点，并在曝光时间内记录每个点的颜色。想象一下，它很暗，我们正以1秒的快门速度拍摄一辆行驶的汽车。在这段时间内，车速仅为每小时50公里，车辆将移动近14米。传感器将在第一时刻看到汽车处于初始位置。然后汽车将移动到传感器之前只看到背景的地方，传感器现在只能看到汽车初始位置的背景。等到最后的汽车位置。结果照片会是什么？一辆14米长的半透明车！:-)

我们获得的汽车并不锋利，它具有所谓的运动模糊。运动模糊是使用长快门速度拍摄移动物体的结果。这是您应该始终牢记的快门速度副作用。如果你想获得一个锐利的物体，请确保快门速度足够快以冻结其运动。如果您想要一个运动模糊的物体来强调运动，请确保快门速度足够慢。

图一：1/100秒的快速快门速度冻结了汽车的运动。
图二：0.6秒的慢快门速度产生了运动模糊，一种“拉长效果”。

ISO感光度（灵敏度）

当您无法使用光圈和快门速度获得正确的曝光时，是时候考虑ISO感光度（也称为ISO感光度）。它定义了相机传感器对光线的敏感程度。使用相同数量的可用光线时，ISO感光度越高，传感器捕获的光线就越多。
ISO感光度以...数测量！:-)我不知道这些数字究竟是什么意思，从来不需要它（现在，写这篇文章的时候，我变得很好奇:-)）。“正常”ISO感光度取决于您的相机。根据我的经验，它是ISO 100或ISO 200.这就是你的开始。如果通过改变光圈和快门速度无法获得正确的曝光，请尝试调整ISO感光度。我不记得我需要降低正常ISO速度的情况。在大多数情况下，光圈和快门速度可以根据需要减少光量，极少数例外。还有其他减少光量的方法，例如镜头滤镜。ISO感光度控制通常在光线不足的情况下有用。如果ISO 100不够，请尝试ISO 200，ISO 400等。
然而，这并非如此简单。光圈和快门速度控制可以被认为是安全的，因为它们改变了一种自然的措施：光量。ISO感光度更加人为，其增加是有代价的。传感器变得越敏感，它产生的图像噪声就越多。这是设备质量在摄影中变得重要的时候：昂贵的专业相机通常在图像噪声变得过高之前允许更高的ISO感光度。使用我的中端级数码单反佳能80D，我从未拍过ISO 800以上。使用尼康D700，我经常使用ISO 1600（两倍更敏感），有时甚至达到ISO 3200。

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