在社交媒体上，我们经常可以看到“别人家的”美美的夜景人像，但自己拍的时候效果却总是不尽如人意。或许，你需要注意这些技术要点：

1. 关闭自动模式

相机的自动模式（Auto 或 P 挡）会根据当前环境自动调节拍摄参数，这在某些场合下（如旅拍，扫街）可能非常有用，但在拍夜景时会坏事儿。

如果你在自动模式下拍夜景，可能会出现以下两种情况：关闭闪光灯，你的照片会非常模糊，原因是曝光时间很长而导致手抖；开启闪光灯，快门速度下降，前景亮而背景会变得一片漆黑。

开启闪光灯后的拍摄效果

这显然并不是我们想要的效果，所以千万别用自动模式。

2. 夜景模式

比起自动模式，相机的场景模式（如风光、人像等）你可能用的比较少，但“夜景”场景模式还真是挺值得一用的——需要注意的是，夜景模式不一定在指令拨盘上有，可能需要从菜单进入才能找到。

在夜景模式下，曝光时间一般会变得较长，根据拍摄场景的不同具体曝光时间也不一样。需要注意的是，你可能需要搭配三脚架来使用这一功能。

你也可以通过开启闪光灯照亮拍摄对象，而后用长曝光来记录背景，拍出“主体和背景都正常曝光”的效果，这需要搭配慢速同步功能使用。

慢速同步/夜景模式会同时显示拍摄对象和背景，但可能会因抖动而导致图像模糊

3. 转到手动

你可以尝试这个拍摄思路：把相机转到手动挡，手动控制光圈和快门速度，让背景看起来曝光合适（或略微过曝），再使用闪光灯来照亮拍摄对象。

以下图为例，在夜总会中拍摄时，使用大光圈和高感光度来防止手抖，保证背景正常曝光；同时使用带有 TTL 模式的闪光灯，使主体正常曝光；如果你的闪光灯只有手动模式，可能还需要多次调整设定输出功率。

4. 相关设置

在拍摄参数的具体设置方面，你需要使用较大的光圈和较高的感光度。由于现代机型高感性能的提高，一般可以使用 ISO 400-800；光圈过大可能会失焦，但如果你的镜头有出色的焦外，可以试着把背景转化为散景。

接下来就是设置闪光等输出功率。你可以从 1/32 或 1/16 等低功率开始试起，如果拍摄对象太暗就加大功率，反之亦然；如果最低输出功率下仍然显得太亮，你可以增加闪光灯到主体的距离。

注意，使用闪光灯拍摄时要注意同步速度的问题，你设置的快门速度不能过高（一般是不高于 1/200 秒，视具体型号而定）。

经过上述步骤，你可能会得到类似上图的效果：主体正常曝光，背景呈黑色。别担心，还有下一步呢！

接下来就是降低快门速度，让背景亮起来。打开实时取景的“曝光模拟”或“预览模式”，缓慢调低快门速度，你会看到越来越多的背景。当你对看到的背景满意时，就可以开始拍摄了。

如果你使用的快门速度低于 1/15 秒，你最好和拍摄对象说一声，让他尽量保持静止。

在对焦方面，如果周边环境光不足，你需要用电筒或手机等辅助光源照亮拍摄对象的脸，完成对焦后拨到 MF 挡以锁定焦点。

5. 用好环境光

环境光源是值得利用的对象，有时甚至可以充当主要光源。

最典型的夜景人像环境光源就是路灯。路灯的优点在于光质相对柔和，缺点在于无法进行亮度和方位控制——但这可以通过改变拍摄对象到光源的距离（移动脚步）和相对位置（调整站位朝向）来进行调整。

上图就使用了马路对侧的路灯作为主光源，调整拍摄对象到路灯的距离，使脸部的亮度适中；接着调整脸部朝向，使拍摄对象脸部出现三角形光。

如果你用的是焦外表现强悍的大光圈定焦镜头，也可以找密集的灯火来充当背景，这样你就可以只考虑拍摄对象的脸部曝光，把背景直接虚化变成散景即可。