1.安全快门

　　要让照片变得锐利，第一个条件是不能在拍照时颤动！而相机颤动其中一个重要缘由，很多时都是来自快门速渡过慢所致。手持拍摄时谨记平安快门秘诀，而平安快门计算办法十分容易，就是这样︰平安快门= 1 /镜头焦距。

　　例如我如今用60mm的镜头拍摄，手持的平安快门就是1/60秒；用200mm拍摄，手持的平安快门就是1/200秒，尽量不要慢过1/200秒，否则就很容易手抖，使相片变得含糊。

　　不过也有人会问︰“我有一支10mm鱼眼镜头，但为什么我用1/10秒快门都会手抖？”理论上大家依照焦距去用平安快门拍摄就不会手震，但事实上每个人手持相机都有物理限制，不能够太过持久。小编倡议大家任何时分手持都不应该慢过1/60秒，否则怎样计算平安快门都有可能呈现令相片不明晰。

2.开启防抖功用

　　开启防抖功用也能够减少相片呈现颤动，从而取得更锐利的相片。如今很多新出镜头都有防抖功用，但要留意镜头防震级数。例如镜头内置四级防抖，应用200mm拍摄时，普通就是1/200秒为平安快门，而加了防抖就能够减慢至1/15秒手持也可。但要记得防抖功用不是万能的，大家手持不稳也会招致相片含糊，手持摄影的快门速度最好不慢于1/60秒。

防抖也有分机身和镜头防抖两款。机身就是相机自身曾经设有防抖功用，无论装置什么镜头，不管镜头有没有防抖，都能够靠机身防抖，但目前没有几厂商推出这个功用，所以可选空间较小。

3.最大光圈=相片素质最好？

　　答案当然不是啦！固然大光圈镜头能够有浅景深效果，但全开光圈时会呈现周围暗角。加上大光圈会令主体对焦明晰，但边缘中央会变得松懈含糊。没错这个对人像摄影可能是益处，但关于景色摄影或广角拍摄就有问题了，试想想用大光圈拍摄一座大厦，可能大厦中间的中央会明晰，但旁边的中央显得松懈，而且当时一定能看出来，回到家才发现「出事」都曾经太迟了。

　　恰当地收小光圈可将问题改善，普通收小一级光圈曾经会令成像变得锐利，且景深效果其实不会相差太多。小编倡议拍摄景色或建筑物时，能够将光圈收至f/5.6或f/8，这样镜头成像就会变得锐利，而且不会令其他部份松蒙或前景清后景蒙的状况，确保一切景物都能对焦正确。

4.最小光圈=相片素质最好？

　　看完上面那条，新手们应该又会问︰那么我把光圈调到到f/22以至更小，就能够令相片有极高锐利度﹖小编真想和大家说一句︰少年，你太年轻了。收小光圈令光波需求缩窄范围进入光圈，再扩散开去，很容易令光波堆叠或不稳定，影响光波途径，最终会降低成像画质。这个现像我们称为「衍射」。

　　听上去仿佛很复杂，简单一句，太大光圈一定最好，太小光圈也不好，景色或建筑物摄影时，最好将光圈维持在f/8–f/11之间，太小光圈很易令画质降落。不信﹖大家能够试下同一个环境下用f/8和f/22拍摄，画质必定是f/8比f/22好。

　　再给个小秘诀大家，一些摄影师想取得成像最锐利的相片，会选择由最大光圈缩少两至三级，例如一支最大光圈为f/2.8的镜头，成像最锐利应为f/5.6–f/8之间。不过这个数值则因人而异，最好都是亲身拍摄自行感受一下，又或者拍照后放大相片再看，细看哪个光圈值有最佳画质。

5.滤镜

　　假如不坚持滤镜清洁，会令相片不够锐利，以至对构图有直接影响，所以摄影人应定时清算滤镜上的手指印、油脂和灰尘。而且素质差的滤镜在透光、涂层颜色上素质有所整齐，很容易呈现偏光、降锐利度，从而照片不够明晰锐利。各位新手别担忧花钱，一块好的滤镜会陪你十年八载都没问题！

　　而且要在不同场所换上不同滤镜，例如想在日光蓝天下拍出更锐利，天空更蓝的照片，记得装上C-PL偏光镜减少光线折射；在光差较大的中央如日落和空中的环境，就要多加应用ND减光镜或GND突变灰滤镜。这样拍摄相片就会令颜色更鲜明，更契合新手心中所构图出来的图像。

6.人脸辨认功用

　　这个功用不是一切相机都装备，但假如各位新手们的相机有人脸辨认功用，正确对焦会便当很多。人脸辨认功用不需求思索相片中人像的位置，只需他/她呈现在相中任何一处，相机或镜头就会自动辨认人脸，对焦点就会自动选择最近相机的人脸。这样不需求花时间挪动对焦点，可将更多时间用在构图，调整相机设定。

　　近年有些数码相机以至镜头都具有人脸辨认功用，能够追踪人眼之余，更可辨认左右眼。这样对拍摄人像十分有用，由于很多时分全开光圈，眼睛位置很容易走焦，应用这个功用能够确保对焦精确。

7.活用对焦办法

　　如今很多相机最少都有三种对焦办法，但很多新手一定留意到。以Nikon为例曾经有AF-A、AF-S、AF-C、MF四种；Canon也有One Shot、AI Focus、AI Servo三种形式。懂得在不同状况运用这几种对焦办法，其实对拍摄成像明晰的相片十分有协助。

　　AF-S和One Shot即代表单点对焦，例如拍摄静态物件或景色时，选好主体后半按快门对焦，相机就会锁定这段对焦间隔。拍出来的相片就会主体明晰，其他景物可能会因而而变得蒙胧。给大家一个Tips︰锁定对焦时能够不松手或立即按快门，再挪动相机重新构图，相机不会重新对焦，这是很多职业摄影师常做手法。

　　至于AF-C和AI Servo，即代表半按快门时会不时对焦。要留意相机不会发出提示表示胜利对焦，很可能下一刻又转移了对焦点。这个对焦办法在拍摄动态事物时如动物、赛车十分有用，由于单点对焦太花时间，基本不够时间转换对焦点，所以小编在拍摄如赛车、动物时都喜欢用AF-C或AI Servo。

　　至于AF-A或AI Focus，其实就是将单点对焦和连续对焦兼并，但要留意相时机按状况随时转对焦办法。这个会较难调理，小编倡议大家能够选择以上两种办法，在不同状况用AF-S（One Shot）或者AF-C（AI Servo）为佳。

8.三脚架

　　三脚架对摄影来说很重要，由于它是最有效令画面坚持明晰的工具，而且要找一个适宜平台放相机，还要有好的构图并不易，所以三脚架会较为合适。假如想在夜间拍摄景物如车轨、光轨等相片仍然坚持明晰，更是需求三脚架。

　　如今某些相机都支持很高感光度，但究竟高感光度会换来噪点，所以小编都是倡议大家多带三脚架，不要怕辛劳，它会令你有意想不到的效果。同时长曝时要记得收小光圈、调低ISO，还要关防抖，防止防抖零件挪动而令图像含糊，这样你的相片自然会变得成像锐利。

　　较重的脚架卸力较强，会比拟稳；而近年越趋盛行的碳纤也能有不错的承托力，但价钱就会相对较昂贵。假如脚架中轴有勾，能够挂相机包等随身物品，更可平均卸力，减少相片呈现震动。

9.快门线或2秒自拍倒数

　　持续方才运用三脚架的秘诀，除了带三脚架之外，最好多带一条快门线，这样能够防止因双手接触相机而令相片含糊，而且快门线支持B快门，需求超长曝的画面都没问题。除了快门线，近年很多新手都会改用2秒自拍倒数，先在相机内调较好光圈快门ISO等设定，再应用自拍功用拍摄，能够防止拍摄一刻接触相机而令相片震动。不过自拍倒数不支持B快门，所以有了经历后都是倡议大家买一条快门线较佳。

　　市面上有各种快门线，普通能够选择有线衔接相机，而且亦有分有屏幕和无屏幕，以至能够在快门线上再加2秒自拍都没问题，这样就能够「稳上加稳」，保证拍出成像锐利的相片。

10.反光板预升

　　想长曝而成像又锐利的话，能够应用「反光板预升」（Mirror-Lockup）功用。当按下第一下快门后，相机只会升起反光板而不会拍摄，要再按一次快门才会正式拍摄。这个办法有助防止相机开启快门曝光时升起反光板，令相机震动而变得照片含糊。不过要留意升起反光板后，取景器会看不到景物，所以在按第一下快门前就曾经构好图和做好一切设定。

　　新手常会疏忽这项功用，但它的重要性不比运用三脚架低。由于拍摄时反光镜升起的震动足以影响相片成像。由于每部相机反光板预升功用都不同，较高阶相时机在顶端控制圈上；初阶相机可能会珍藏在菜单内，所以拍摄前必需先理解它的设定位置。分离以上各种技巧，新手们相片的锐利度绝不比专业摄影师差！